Американский дневник

Глава 3, часть 3

          Под кремовой скорлупой построек из бетона, с бирюзовыми и небесно-голубыми вкраплениями панорамных окон представлены чуть ли не все стили и направления искусства: от фотографии до монументальных скульптур, мозаик и композиций. На выходе из самолёта, в одном из терминалов, можно встретить родственницу знакомых по парапетам готических соборов Европы горгулий, так называемую «Нотер Денвер». По легенде, она защищает путешественников от потери в пути багажа, несмотря на наличие в аэропорту современной компьютеризированной системы управления грузами. А в терминале «А» с многочисленных портретных фотографий, бронзовых бюстов и полноценных скульптур взирают на приезжих индейцы местных племён. От их обилия у меня возникло ощущение, что таким образом - прославлением аборигенов - американцы пытаются извиниться за постыдные страницы своей истории перед потомками этих людей и их духами, наполняющими земли Колорадо.
          Крыша же главного корпуса аэропорта – Терминал Джеппесена[1] - изображает заснеженные вершины Скалистых Гор, ставшие местной достопримечательностью, благодаря десяткам мачт разной длины.

          Я, Ольга и Мария в плотном потоке людей, который подобно реке, питающей своё течение водами множества ручьев, затягивал в себя всех пассажиров «Боинга 747», выплыли в терминал «А». Там мы не задержались, поскольку хотелось быстрее пройти таможню – закончить длинное путешествие. На нас не действовала даже магия ярких вывесок, зазывавших в разнообразные кафе и сувенирные лавочки: мы успели с лихвой насидеться ещё в самолёте и снова сидеть, хоть и за кружечкой бодрящего кофе, знакомясь с дарами местной кулинарии, не горели желанием. Покрепче ухватив ручную кладь, кто рюкзак, как я, кто сумки, а кто небольшой чемоданчик на колёсиках, мы поспешили к окошкам паспортного контроля.
          Со скоростью спешного шага мимо проносились залы ожидания у выходов к самолётам. В одних грустили пустовавшие кресла, в других толпился народ. Проносились мимо журнальные киоски и аппараты с прохладительными напитками, чипсами и шоколадными батончиками. Мелькали скульптурные композиции на индейские мотивы. А под потолком, разлетаясь по терминалу, звучали объявления, иногда с повторами имён и фамилий, чтобы человек, кому адресовано сообщение, обратил внимание на него.
          Вскоре мы очутились в широком коридоре, который плавно изгибался, уходя влево к Терминалу Джеппесена. Вдоль нашего пути тянулись стены цвета кофе с молоком. Они были завешаны фотопортретами индейцев и снимками их быта: вот группа мужчин исполняет ритуальный танец, вот дети бегут мимо резного тотема, а вот портрет вождя – строгий взгляд, мудрое лицо и традиционный головной убор из перьев.
          Немного странно было наблюдать эти фотографии, потому что несколько сотен лет этот народ беспощадно уничтожался предками современных американцев. Многие племена канули в Лету. Теперь же общество гордится своей историей, своими аборигенами. В их честь называют округи, библиотеки и прочие общественные здания, автомобили - к примеру, «Понтиак»[2]. А знаменитый внедорожник марки «Джип» носит имя целого племени Чероки.
          Правда, есть чем гордиться, особенно такой стране как США, стесняющейся своей относительно молодой истории. Здесь нет средневековых замков. Никогда не было рыцарей и крестовых походов. Микеланджело здесь не расписывал Сикстинскую капеллу, и уже никогда не будут построены великолепнейшие дворцы, подобные раскиданным по Земле от Лиссабона до Токио. Но есть герои войны за независимость и герои Гражданской войны. Встречаются и такие личности, как Аль Капоне[3]. И куда уж без аборигенов – индейцев. Они не исчезли бесследно, не погибли в резервациях, созданных на бесплодных землях. Вопреки всему многим удалось оставить след в истории. Индейцы-чероки к концу девятнадцатого века, благодаря своему вождю Секвойи, получили слоговую азбуку чероки, а позднее и газету на родном языке. Люди из племён навахо принимали участие во Второй Мировой Войне как шифровальщики. Никто в мире не смог разгадать шифровок американских войск – ни японцы, ни немцы.
          Существует часто используемое в последнее время выражение, что дети не в ответе за родителей. Так и современные американцы не отвечают за действия своих предков и гордятся каждой частичкой истории страны... сохраняя резервации.

          Фотографии пропали, как исчезли изображённые на них люди. Солнечный свет через огромные окна по обеим сторонам залил коридор. А за стеклом, на бывших индейских прериях, облепив терминалы, толпились крылатые машины. Пёстрые фюзеляжи сменили чёрно-белые снимки. Из всех выделялись самолёты местной, базирующейся в денверском аэропорту авиакомпании «Фронтир эйерлайнс». Их хвосты украшали живописные рисунки с койотами, вывшими на луну, с косулями, лосями или лесными пейзажами.
          Коридор закончился ступеньками, уходившими вниз и за угол, а затем ещё за один. За ним показались кабинки с людьми в голубой униформе, возле которых уже собралась приличная толпа, разбившаяся на две очереди: очень короткую и быстро таявшую для граждан Соединённых Штатов, и для иностранцев, извивавшуюся длинной змейкой. Помещение, где производился паспортный контроль, было не маленьким, но хватило пассажиров с одного международного рейса, чтобы его заполнить. Здесь, наверное, не раз случались настоящие людские пробки, если что-то шло не по графику. Под потолком, над кабинками, висел транспарант шириной с этот зал, расписанный цветами американского флага с белыми звёздами: «Добро пожаловать в Соединённые Штаты Америки».

[1] Элрей Джеппесен (Elrey Jeppesen) – весомая личность в истории ранней авиации штата Колорадо. Он задал новые стандарты навигации и безопасности полётов.

[2] Понтиак – вождь индейского племени отава из группы алгонкинов в Северной Америке.

[3] Альфонсо Капоне – знаменитый американский гангстер, действовавший в 1920-1930х годах на территории Чикаго. Яркий представитель организованной преступности США.